Ольга, возможно, это такой сорт баклажан. У меня нынче были даже белые баклажаны, а один сорт имели форму шара, так одна половина была фиолетовая, другая белая, вкус отличный. Так что не бойтесь. Лишь бы они были блестящие, не морщенные и без других изъянов.
Галина! Не отчаивайтесь! Не все сразу получается. Я тоже вручную баклажаны не опыляю. Надо, чтобы все цветки хорошо освещались, а в идеале на них должны попадать прямые солнечные лучи. если же цветок затенен листьями, то листья нужно удалять, даже если это лист соседнего растения, на баклажанах можно без всякого риска удалятьдо 30% листьев даже здоровых. Я, когда входила в группу, расчитывала в основном на рецепты. Но раз многих интересуют и вопросы выращивания, то придется взять ситуацию под свой контроль: к январю, когда обычно сеют рассаду, я *поделюсь своим опытом выращивания баклажан, они у меня удаются уже не первый год.

Всем, желающим выращивать баклажаны, привет! Потихоньку начнем свой ликбез. Буду писать понемногу, а то тема все-таки большая. Начнем с выбора сортов и гибридов. Здесь каждый решает для себя, что ему интересно и нужно. Я стараюсь выбрать сорта и гибриды более раннего срока озревания, потому что в Сибири лето короткое и непредсказуемое и уже в конце августа-начале сентября бывают заморозки. Поэтому при покупке читайте на пакетиках аннотации. Я садила Король Севера, Король Рынка - у них плоды тонкие длинные и слегка искривленные, но они раньше всех начинают плодоносить. Также мне нравятся крупноплодные баклажаны: Боника, Щелкунчик (они на моем фото). Нынче садила еще Толстый барин, Буржуй, Эпик, Солара, Валентина, Клоринда и белоплодный Бибо. Все разной формы, размера и цвета, но в основном фиолетовые. На вкус все отличного качества. Но здесь каждый выбирает сам.

Приступая к посеву, надо помнить, что баклажаны (как и перцы) не любят пикировки, поэтому я сразу сею их по отдельным стаканчикам. Семена перед посевом можно продезинфицировать, обработать стимулятором роста (раствор марганцовки, сок алоэ, эпин, циркон и т.д. - у кого что есть), а можно этого и не делать. После этого я замачиваю семена. Конечно, это трудоемко, потому что я сажу *много сортов: нынче было 10 сортов по 2 корня каждого - и каждый сорт замачиваю отдельно. Для этого я беру пластмассовые крышки, нумерую их маркером (чтоб не перепутать сорта), в каждую крышку укладываю кусок бинта, сложенного в несколько слоев и смоченного в теплой воде. Между слоями укладываю необходимое количество семян. Все крышки ставлю на пластиковый поднос, можно его устлать газетами, чтоб было теплее. Сверху крышки накрываю листом полиэтилена, чтоб влага не испарялась. Все это сооружение ставлю поближе к батарее. Потом надо только регулярно проверять, заглядывая под слои бинта. При этом семена проветриваются, к тому же вы следите, чтобы бинтик не пересыхал. Как только семечко проклюнется, я осторожно ножичком переношу его в стаканчик с землей, сверху примерно на 1 см засыпаю землей, прикрываю полиэтиленом и ставлю в теплое место до появления всходов. Так поступаю с каждым семечком.

Преимущество этого способа в том, что не надо "перелопачивать" бОльшего количества земли, а только то, которое необходимо для посадки проклюнувшихся семечек. Практически все проклюнувшиеся семечки всходят. Далее стаканчики с всходами устанавливаю в картонные коробки (например, из-под конфет) и ставлю на солнечный подоконник. Когда растения подрастут и маленькие стаканчики станут им малы, я произвожу перевалку в стаканы бОльшего размера, можно использовать обрезанные бутылки из-под минералки, пива. Примерно в середине апреля саженцы выношу в теплицу (она не отапливаемая), но укрываю их лутрасилом в 2-3 слоя, днем, если тепло, открываю их, даже открываю дверь теплицы, если позволяет погода. Правда, мне удобно это делать, т.к. я не работаю, огорд у меня в черте города.Но здесь уж каждый решает свои проблемы сам, исходя из своих условий и возможностей.

Да, я не сказала, что землю для рассады я готовлю с осени: землю берем в лесу из-под берез, весной заношу ее в дом, после оттаивания проливаю очень горячей водой, можно с добавлением марганцовки, потом добавляю в нее песок для рыхлости, золу. Посев баклажан я обычно производила 25-26 февраля, а нынче сделала это 6-7 марта, но это оказалось поздновато, видимо, год такой. А вообще надо, чтобы рассада перед высадкой на постоянное место имела возраст примерно 60 дней. Вот и отсчитывайте от того момента, когда вы имеете возможность высадить рассаду на постоянное место 60 дней, добавьте примерно 10-14 дней на прорастание семечек и полУчите оптимальный срок посева баклажан. Таким же способом я выращиваю рассаду перцев. В следующих сообщениях напишу про подкормки рассады и последующем выращивании баклажан.

Оля, как часто Вы поливаете рассаду, когда она ещё в стаканчиках и сами стаканчики торфяные или пластмассовые?(F)

Стаканчики у меня пластиковые одноразовые, но я их после использования мою и убираю до следующего сезона (если они не сломаны). Одноразовые они для пищевых продуктов. Нынче я пользовалась торфоперегнойными таблетками, нашла в этом и плюсы, и минусы. Вних рассада всходит хорошо, растет быстро, но если эти таблетки сразу не присыпать в стаканчиках землей, то они очень быстро пересыхают, а это совсем не желательно для рассады. Следующий минус я обнаружила уже осенью, когда выдергивала рстения из гряды: через сеточку, которой оплетена "начинка" таблеток, корни растений не пробились, а росли поверх этих таблеток и прорастали снизу. Поэтому я решила, что если буду использовать таблетки на будущий год, то сеточку перед посадкой в землю буду убирать. Поливаю рассаду по мере необходимости, нельзя допускать ни переувлажнени я, ни засухи. Иногда приходится поливать выборочно, т.к. некоторые растения подсыхают быстрее, некоторые медленнее. *Раньше баклажаны (да и перцы) в рассадный период я не подкармливала, т.к. они всегда имели яркий зеленый цвет, были здоровы и хорошо развивались, но потом поняла, что подкормку проводить необходимо, т.к. впоследствии недостаток этих подкормок влияют на цветение, плодоношение (цветки и завязи могут опадать). Подкормки необходимо начинать после появления настоящих листочков, а через 10-14 дней повторить. Для подкормок использовать можно раствор минеральных удобрений Акварин, Растворин, Кемира-комби, взяв при этом половину дозы удобрения, указанной на упаковке на то же количество воды. При подкормках или поливать растения под корень, или опрыскивать по листьям.

Гряда для баклажан у наснаходится в теплице, огорожена деревянным коробом, на дно которого мы укладываем навоз. А нынче осенью я собрала все растительные остатки (ботву моркови, свеклы, листья и кочерыги капусты, отцветшие цветы и т.д.) и сложила в короб. Весной я пролью эти остатки фитоспорином, *ЭМками. если будет необходимость, подложу навоза. А поверх - землю из-под берез. Можно и из огорода, но в этом случае я бы пролила ее *до посадок фитоспорином. Перед посадкой в почву добавляю перегной, песоку, суперфосфат, золу. Можно добавить Ургасы, но заблаговременно и во влажную почву, тогда бактерии начнут работать *и улучшать почву, перерабатывать корешки сорняков. Потом высаживаю в подготовленную гряду баклажаны и перцы. Т.к. теплица неотапливаемая, ставим дуги и укрываем посадки лутрасилом, т.к. у нас могут быть заморозки. Когда установится тепло, укрытия и дуги убираем. Через 10-14 дней после посадки делаю первую подкормку раствором коровяка, а потом с интервалом в 10-14 дней делаю несколько подкормок одним *из минеральных удобрений: Растворин, Акварин, Кемира. Когда растения начинают плодоносить подкармливаю монофосфатом калия. Это все водорастворимые удобрения. Все удобрения вносятся в уже влажную почву. Наряду с корневыми подкормками делаю и внекорневые подкормки, по листьям из опрыскивателя. Все подкормки провожу одновременно баклажанам, перцам, помидорам. Во время цветения для лучшей завязываемости плодов я все вышеперечисленные культуры опрыскиваю по цветам и листьям раствором борной кислоты (1 чайная ложка борной кислоты на 10 литров воды), для профилактики фитофторы и других грибных заболеваний опрыскиваю помидоры, а заодно и перцы с баклажанами свежеприготовленным раствором пекарских дрожжей (100 г на 10 л воды),

когда на растениях уже появятся плоды, для профилактики вершинной гнили опрыскиваю их раствором *хлористого кальция, который продается в аптеке (10 мл на 10 л воды). Все опрыскивания производятся рано утром или вечером, а также в пасмурную погоду. Внекорневые подкормки следует проводить и после того, как растения перенесуткакой-либо стресс, например, похолодание. Для этой цели используют мочевину (1ст.л. на 10 л.воды). Однажды специалист-ботаник раскритиковала эти мои народные средства и сказала, что она для этих же целей опрыскивает растения раствором Акварина или Растворина, *я последовала ее совету и очень пожалела об этом. С тех пор пользуюсь вышеописанными препаратами. За лето провожу таких опрыскиваний с интервалом примерно в неделю несколько раз. Баклажаны как и перцы и томаты необходимо формировать, по крайней мере у нас в Сибири в условиях не очень продолжительного лета. Так, до развилки надо удалить все листья и пасынки, но делать это не одномоментно, а с неокторым интервалом по несколько листьев, чтобы для растений это не было большим стрессом. Рекомендуют оставлять на растении баклажана два отростка, а остальные удалять. Но у меня после развилки обычно образуется 2-3 побега, и я их оставляю, а на этих побегах удаляю в пазухах листьев все остальные побеги, а в начале августа удаляю не только боковые отростки, но и макушку растения (точку роста), чтобы дать возможность созреть завязавшимся плодам. Для опыления баклажан необходимо, чтобы на каждый цветок попадали прямые солнечные лучи. Поэтому и садить их надо так, чтобы они не затеняли друг друга. Если же какой-то цветок затенен листьями, то эти листья нужно удалить, даже если это лист соседнего растения. С растения баклажана можно без вреда для него удалить до 30% листьев. Поливаю я баклажаны очень обильно один раз в 2-3 дня, если же стоит пасмурная или *дождливая погода, поливы произвожу также обильно, но немного реже, просто слежу, чтобы почва под баклажанами не пересыхала.

Для профилактики каких-либо грибных заболеваний можно провести за сезон несколько опрыскиваний фитоспорином. Для защиты от паутинного клеща я на каждые 10 рстений баклажанов сажу одно растение простой календулы. Календулу я сажу еще среди перцев и огурцов. С тех пор, как стала садить календулу, паутинного клеща у меня в этих посадках не было. Если регулярно выполнять все указанные мероприятия, баклажаны не будут болеть, на них не нападут вредители, и урожай будет хороший. Вот и все. Если у кого-то возникли дополнительные вопросы, задавайте, постараюсь на них ответить. Надеюсь, вы поделитесь своими успехами и результатами, мне это будет интересно. Может, не зря старалась все подробно описать. Удачи всем.